VW Touran Klub Polska

W moim przypadku diagnoza padła na Alternator więc kupiłem prawie nowy VALEO 03L903024M VW zakupiony do mojego tourana leżał u mnie około 6 miesięcy i przyszedł czas na wymianę okazało się ,że nie pasuje gdyż po jego założeniu i odpaleniu nie ładował, dopiero jak się podniosło mu obroty delikatnie powyżej 1000 to zaczynał ładować i nawet poniżej tych obrotów już ładował, zauważyłem w samochodzie że sam sobie podnosił obroty do 1000 myślałem że jest uszkodzony więc auto oddałem do elektryka i się okazało że jest to alternator do nowszych aut i nie komunikuje się ze sterownikiem tak to określił elektryk, więc ręce mi już opadły, lecz elektryk się nie poddał i po rozebraniu i sprawdzeniu mojego starego alternatora zamontował go z powrotem, dodam że powodem wymiany było zbyt niskie ładowanie 12.5 okazało się że winowajcą był kabel zasilający ten od alternatora do puszki bezpieczników gruby czerwony, po jego zmianie ładowanie jest na poziomie 13.9- 14 i teraz jest ok, a problemów było co nie miara włączająca się żółta kierowniczka od wspomagania wyświetlał się błąd
Znaleziono 1 błąd:
00573 – Czujnik momentu obrotowego kierownicy (G269)
008 – Niezrozumiały sygnał
raz też zrobiła mi się świecąca choinka na zegarach wszystkie kontrolki się zaświeciły nie pokazywał ani ile jadę ani obrotów wskazówki na zero i licznik cały czas piszczał
teraz nic się nie włącza jest wszystko ok, a wystarczyło wymienić ten kabel, a ja już myślałem że maglownica do wymiany ,więc chwała elektrykowi że się nie poddawał i nie mówił od razu że trzeba wymieniać części

Zmieniona jest cała konstrukcja alternatora, czy tylko regulator napięcia? Trochę słabo się czyta bez kropek i przecinków.

Pozdrawiam

sa rozne alternatory. Chodzi too ze starsze vagi mialy tzw analogowe czyli z wyjsciem L i DFM a nowsze maja juz cyfrowy sygnal o obciazeniu alternatora tzw COM. Altek bedzie ladowala le zazwyczja pala sie kontrolki abs itp.

VALEO jest o tyle neiwdzieczny ze regulator jest dosc drogi i taki analogowy i taki cyfrowy kosztuje okolo 200 zl. Bosch natomiast to z oryginalnego regulatora wystepuje w cenie okolo 50 zl a z zamiennika dostepny jest juz za 18 zl.

Tu kilka fotek regulatorow z lewej analogowy a z prawej cyfrowy.





Alternator o mocy 220 amper- widac ze jest dwa razy wiecej diód. Wymiana regualtora i juz mozna go zalozyc do innego auta.

Jaka konstrukcja. Altek jest tak prosty jak budowa cepa. 90% calej konstrukcji to ten reulator wlasnie. W altku masz jedynie trzy uzwojenia na stojanie dlatgo sa potrzebne trzy pary diód oraz jeszcze uzwojenie na wirniku ktorego wypelneienei rpadem powoduje ze wytwarza wiecej pradu lub mniej. Czyli regulator steruje wypelnieniem wirnika i tyle w temacie.

mówił coś o regulatorze napięcia ale tego nie wiem tylko powtarzam co usłyszałem

wesol, czyli jeżeli mam z cyfrowym regulatorem to hipotetycznie ten nowy alternator Miki76 będzie pasował również u mnie? W środku mam układ scalony zalany jakąś żywicą, jak procesor wygląda.

Tak wymienia sie regulatro albo diody. Czasami diody tez sie przepalają. Pamietac trzeba ze w altku mamy diody tzw anody i katody- chodzi o kierunkowosc przpelywu pradu. Te diody sa tez oczewiscie o roznym maksymalnym pradzie przewodzenia. Zazwyczja 35 A ale mozna tez zalozyc takie diody od migoamtu i sa 50 i 60 amperowe. To juz praktycznie na wieki.
Kabel laczacy altek z akumualtorem to dosc czesto ulega uszkodzeniu, grzeje sie na koncach. wystepuja spadki napiecia. Dlatego ten kto sie zna na tym to mieryz napiecie na pracujacym aucie na slupkach akumualtora a takze na przylaczach przy alternatorze. Mowi sie z eroznica nie mzoe byc wieksza jak pol volta ale powiem ze z doswiadczenia to juz 0.2 -0.3 V to juz za duzo. Dokladam zawsze dodatkowy kabel plusowy i to bezposrednio do klemy akumualtora pomijajac puszki bezpiecznikowe itp sprawy.

PioDer Tak to ten sam altek roznica jest tylko w regulatorze. Co wiecej mozesz zalozyc tez altek boscha lub tez hitachi bo takie tez wystepowaly w vagach. Nic nie trzeb anawet przerabiac bo i mocowania sa te same i reszta.

Zdam relacje z zamiany umnie altka tego seryjnego w BLS na ten 220 amperowy pod obciazeniem itd. Ale robilem juz takie pomiary w innym aucie i mega zadowolony bylem. Wlaczasz wszystko co masz na pokladzie i napiecie jest nadal 14.4-14.5V Mieryzlem prad to przy 100 amperach to nawet nie jęknie a taki altek jest w stanei wyprodukowac nawet nie to co pdoaje producent czyli 220A a grubo ponad 250A.

No właśnie. Z tatą bardzo powoli przymierzamy się do wymiany alternatora; w zasadzie skończyły się szczotki, kupiliśmy nowy nieoryginalny regulator (ten ma jakiś radiator, ale nie ma żadnych błędów, więc chyba jest cyfrowy) i z powrotem ładuje, ja natomiast zauważam, że podświetlenie zegarów i LCD'ka delikatnie faluje, przynajmniej na wolnych obrotach. Fakt faktem, prawie 300 tys i pierścieni ślizgowych prawie już nie ma, może to jest przede wszystkim przyczyną. Pytanie, czy opłaca się samemu regenerować.

Pozdrawiam

pulsowanie to od swiec żarowych bo moga byc zasilane przez nie przekaznik stykowy a polprzewodnikowy i dosc czesto sa zasilane naprzemiennie czyli swieczka 1 i 4 garu dostaje prad to 2 i 3 nie dostaje i tak przelacza z czestotliwoscia 1 czy 2 na sekunde. Ewentualnie moze to tez powodowac dogrzewacz bo posiada swieczke zarowa tez zasilaja impulsowo. Zapodaj dodatkowy kabel od altka do aku i wtedy zobacz czy pluskuje. Jak pulsuje dalej to wypadaloby zapodac mocniejszy altek. Pierscienie nie maja tu nic do gadania. Tam duzy prad nie idzie do wirnika. Zaledwie 1 do 2 amper. Tworzy to magnes na wirniku i ten wirujac wytwarza prad w uzwojeniach stojanu. Sila magnetyzmu wirnika to moc pradu stojana.

Ok, jak będę w domu to pomyślę, dzięki za radę

Miki76
O tym nieszczęsnym kablu słyszę już któryś raz i to nie tylko w touran`ie
Sam wymieniałem kiedyś ten kabel w sharan`ie. Tam najpierw działy się dziwne rzeczy a w niedługim czasie od kabla nadpaliła się obudowa skrzynki i izolacja na kablu.

normalnie makabra a najdziwniejsze że jak bym z tym pojechał do aso to zobaczyli by błąd wspomagania i chcieli by wymieniać maglownicę a problem tkwił gdzie indziej i żadnego błędu nie było który by na to naprowadził już ręce rozkładałem dobrze że w ciężkich przypadkach mam sprawdzonego elektryka tylko do niego się dostać też masakra dużo ma roboty ale jak jest dobry i nie drogi to co się dziwić

Właśnie patrzyłem pod maskę i mam latek Boscha 140a. Postaram się na dniach go zamienić i zdać relacje. Tak kabel jest ważny. Co też istotne to nie wszyscy rozumieją ze jest coś takiego jak opór stykowy. Kabel grzeje się zawsze po końcach. Teraz nam funduja w autach tak: kabel od altka do puszki gdzie już jest połączenie z bexpiecznikiem plytkowym potem od bezpiecznik szyna bo to puszka zbiorcza kilku bezpieczników i dalej idzie krótki kabelek od tej puszki do klemy plusowej. O ile parę osób w oplach namówiłem na przedłużenie kabla by nieco zwiększyć opór bo palą się tam altki tak tu w vagach altki są wytrzymałe za to są liche kable i połączenia.

wesol pisze: Dokladam zawsze dodatkowy kabel plusowy i to bezposrednio do klemy akumualtora pomijajac puszki bezpiecznikowe itp sprawy.

Serio nie dajesz żadnego zabezpieczenia?
Co w przypadku zwarcia?

A co w przypadku takich aut jak opel astra g vectra b corsa omegi i wiele innych gdzie nie ma zabezpieczenia. Martwilbym się kablem idacym do rozrusznika bo jest ze 3 razy grubszy. Z punktu widzenia elektrycznego to żadne to zabezpieczenie taki bezpiecznik 150 amper bo alter jest 140 amperowy a jak altek 220 amperowy to bezpiecznik jest odpowiednio większy. Na takim bezpieczniku to można całą instalacje drobną usmażyć w aucie za jednym zamachem. Trudno to nazywać bezpiecznikiem bo jakie to zabezpieczenie. Wkleję fotki kabla.

Bezpiecznik jest odpowiednio większy od prądu znamionowego alternatora. Właśnie jest na wypadek zwarcia np diod aby cały prąd akumulatora nie poszedł na alternator. Rozrusznik jest odseparowany przez elektromagnes.